自从于正的《宫锁连城》被琼瑶状告抄袭《梅花烙》之后，于正是输了官司又输人气，虽然他拒不道歉，但"于正有难八方点赞"的舆论走向还是让于妈消停了几年，变成了如今的过气网红。
但是我们都知道于妈是不会轻易退出历史舞台的。
眼看着周迅主演的《如懿传》从筹拍到开机到杀青，各路环节精雕细琢地花了一年多的时间，于妈又一次带着《延禧攻略》出来蹭热点了，虽然是人家那边杀青这边才开拍，但是最新消息是两部戏几乎是要同时上星打擂台了，《延禧攻略》的播出平台还是芒果台。
《延禧攻略》和《如懿传》都以乾隆后宫的那点事儿为主题，关键的几位女主分别是乾隆元后福察氏、乾隆继后那拉氏（周迅扮演的如懿）以及乾隆宠妃令贵妃魏氏，两部剧里都在探讨她们谁是好人谁是坏人谁是披着羊皮的狼，谁才是乾隆此生挚爱的话题，两部片里的正反派是相反的。
△两部剧里的乾隆与乾隆继后那拉氏（娴妃），分别是霍建华周迅vs聂远佘诗曼，周迅是女一，佘诗曼目测是女反一。
明眼人一看就知道于妈是来碰瓷的，我们都没忘记曾经的于妈是多么紧跟"热点"的人，从《步步惊心》vs《宫锁心玉》、《甄嬛传》vs《宫锁珠帘》，再到今日的《如懿传》vs《延禧攻略》，于妈出招——就是那么光明正大的不要face。
但这次让我震惊的是，过气网红于妈居然抛弃了他的标签——于妈色，或者说阿宝色，和《如懿传》、《琅琊榜》等剧一样开始选择了高级灰的调色，宣称自己要走的是正剧路子，而且号称剧情绝不注水，会像美剧一样推进迅速高潮迭起，这就让人非常意外了，于妈该不是被夺舍或者魂穿了吧？
👇令妃的剧照惊到我了，给人感觉和雍正十二美人图传递出来的气韵很相似。
我们复习下于妈原先的审美是什么样的，无论是服装还是布景都充斥着饱和度超级高的亮色，鲜艳的亮色还各种混搭，看得人眼睛非常难受：
先前看于妈放出来的《延禧攻略》剧照还以为是刻意调的色，昨天看到一分多钟的片花发现全片调色都很舒服，如果播出的时候也是这个效果，那我真的要对于妈刮目相看了：
服饰、调色、构图的质感感觉似乎可以和隔壁的《如懿传》一战了：
之前我讲过几次高级灰的配色问题，其实这种让人觉得舒服觉得品味高级的高级灰有个学名叫做莫兰迪色系，是以意大利画家莫兰迪来命名的，他一生的作品都在描绘莫兰迪色。
乔治·莫兰迪（Giorgio Morandi ，1890-1964）生于意大利波洛尼亚，著名的版画家、油画家。一生不曾结婚，人们都叫他僧侣画家。他的创作风格非常鲜明，以瓶瓶罐罐居多，色系都是简单的不饱和性冷淡色。
初代豆瓣女神、网红晚晚对莫兰迪色情有独钟，也几乎成为了她个人的标签，品质好的基本款，吊带、丝绸、羊绒和莫兰迪色的搭配，想不高级都很难。
莫兰迪色系着装的要义，就是不饱和色互相组合，从而得到柔和的视觉感，选择这种色系的着装给人以温柔、气质、以及有品质的视觉效果。
所以敲黑板大家注意下知识点，饱和度越高、越鲜艳的颜色越不高级，想要让自己和生活变得有品质感，就要学会穿饱和度低的有质感的纯色衣服，要学色彩搭配，不要把自己穿成调色盘或者红嘴绿鹦哥，全身服饰主色调不要超过三个颜色才会显得高级。
这也是《延禧攻略》终于让人觉得有品质感的重要原因，除了调色之外，戏服终于也不像《笑傲江湖》时期那样大红大绿了，贵族的奢侈不是体现在鲜艳的配色上，而体现在细节上，点翠的首饰、运用了多种刺绣手法的服饰才是精致感的来源，是以👇那个穿大红色的高贵妃都一点不刺眼。
阶级感从来都不是从艳色里传达出去的，不信你看清朝大臣和后妃的朝服和吉服的底色都是沉稳的石青色啊：
《如懿传》中有所体现，之前在《甄嬛传》里大家也看到过：
同样是胡可扮演的纯妃苏绿筠，换了一套艳色的服饰便处处显得不精致了起来，过于现代的唇色，护甲、衣襟上的珠串、耳环都显得非常廉价，更不要说过于夸张且不符合时代背景的大拉翅。这也让我对《如懿传》有些担忧，因为里面的服化道风格不够统一，有的造型很精致，有的却像👇这样存在不小的问题。
当然也有把艳色搭配的好看的大神，比如《太子妃升职记》的导演侣皓吉吉，太子妃里的几个经典场景，都是亮色的撞色，但就是非常好看，这体现了他个人深厚的审美功底，平常人多半也模仿不来。
说回这两部剧本身，因为现在还没开播，没法评价谁的内容更好看，就先从片花和剧照来分析下谁更靠谱吧。
注：我这里说的靠谱仅针对服化道而言，与演员颜值、演技及剧作质量无关。
首先要表扬下两部剧都花了不小的心思在服化道上，也纠正了很多以前的清宫戏给大家留下的错误印象，但又各自有一些放飞自我不尊重史实的部分，下面细说。
1、皇帝终于不再穿着明黄的朝服或吉服满世界跑了。
这是以前的清宫戏最可怕的一点，就是分不清朝服、吉服和常服各种乱穿，皇帝甚至穿着全套朝服（包括朝冠）坐炕上吃饭、去后宫泡妞，这不是瞎扯淡吗？你回家都会换个家居服或者睡衣放飞自己，你要相信皇帝也是酱婶儿的。
△《戏说乾隆》是真的很戏说，一点靠谱的地方都没有。
在这两部戏里我们终于看到乾隆穿着家居服在后宫里晃悠了，抹泪。
男人的衣服从古至今跟女人相比都要显得简洁一些，纵使皇帝很有钱他们穿的衣服也不会太过花哨，品质感体现在缂丝的暗纹里，另外乾隆时期据说一开始男士常服流行的颜色是基佬紫，不对，玫瑰紫，到晚期时流行绛色，就是👇聂乾隆穿的这种。
霍乾隆的服饰看起来会更奢华一些。
2、满族妇女"一耳戴三钳"的习惯终于得到尊重和还原。
所谓"一耳戴三钳"，就是说满族妇女要在每只耳朵上扎三个孔，带上三只耳环。这种习俗，是满族妇女必须遵守的，我们看之前满洲贵妇的画像，无论是清朝前中后期，都是一耳戴三钳，之前除了《康熙王朝》很少有影视剧尊重这个史实，这次两部戏都注意到了。
据记载，乾隆四十年有次选秀女时，乾隆就说过："旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选包衣佐领之秀女，皆戴一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止。"
《延禧攻略》里现在看到的上至皇后下至宫女大致都做到了一耳戴三钳，而且戴的都是当时宫中女子流行的式样，"大多为珍珠，每串两颗，用金片间隔，上端饰金钩。"富贵之家的妇女，往往拥有几十付甚至数百付耳坠，根据季节的不同和场合的不同，选择使用。替换方法十分简便，一般不用更换耳环，只要将耳坠连系在耳环上即可，晚上取掉耳坠仅保留上面的耳圈即可入睡。
《如懿传》里我目前看到的是童瑶扮演的高贵妃和辛芷蕾扮演的嘉贵妃一耳带三钳，其他人包括周迅饰演的继后那拉氏只带一钳，没有达成统一。
3、穿越到清末民初的乾隆妃嫔们啥时候能穿回来？
清宫戏一直最为人所诟病的一点是，女子们的发型和头饰基本没有穿对过。
我们印象里满族女子的打扮是👇这样的：头顶上顶着一个巨大的黑色梯形框子，框子中间插一朵大红花，框子上还要带上各种发饰，框子两边还要垂流苏……然后以为这才是旗头。
这虽然也是旗头，但是可以叫做"大清快亡了"款旗头，出现在清朝末期礼崩乐坏的时代，具体来说是光绪时代，由慈禧老佛爷发明并发扬光大的旗头，学名叫做大拉翅或者耷拉翅，由两把头进化而来。
△中坐者为慈禧，左立者为珍妃的姐姐瑾妃，右立者为隆裕皇后。
"大拉翅"是一形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。
当时的这种大拉翅即使簪花也不会顶在脑门正中心硕大的一朵，放近景大家看看：
在大拉翅上坠流苏的习惯也是从慈禧开始的，不过不是必需品，而且一般只坠一边，不会搞两边对称：
近年来清宫戏的服化道没有搞穿越并且符合时代特征的，首推《苍穹之昴》，里面田中裕子扮演的老佛爷宛如慈禧重生，这部戏的服化道鉴赏我有空一定要写：
而《还珠格格》里我们看到的那种高耸入云、中间还要插朵大红花的梯形大拉翅，基本上是在慈禧死后才在宫中出现的，这种大拉翅的进化特别快特别畸形，相对应的消失的也特别快。
△图左为溥仪的皇后婉容，图右为淑妃文绣，婉容大拉翅上坠的流苏穗子堪比拂尘了。
1910年的旗人女子：
1916年北京街头的旗人女子：
1917年-1919年间旗人女子：
出生于1913年（民国二年），被网友称为清朝最美格格的完颜立童记，在少女时代还留下了穿戴大拉翅的照片。事实上这样夸张的大拉翅从来没有在清朝鼎盛时期出现和流行过，只不过是溥仪小朝廷时代最后的挣扎，是遗老遗少们最后的骄傲和倔强罢了，末了在京剧舞台上得以保留，没想到却在当代的电视剧里被发扬光大。
这就是为什么在《如懿传》里多次出现大拉翅，会让人觉得很违和的原因，再次重申，我们之前看到的慈禧戴在头上的大拉翅，是她当政时期才出现的，所有反映康雍乾时代的电视剧里但凡出现大拉翅，都是违背史实的。
《步步惊心》中在大拉翅上装饰的各种假花和塑料感十足的发饰更是不伦不类、low穿地心：
历史上清朝前中期的满族女子都是怎么梳头的呢？满人初入关时，旗人女子多是辫发盘头，或者是包头。比如我们常见的孝庄皇太后常服袍坐像（局部）：
清初健全冠服制度，除大典礼时后妃戴朝冠外，喜庆节日后妃要戴钿子。戴上钿子，脑后再垂发辨就不适应了。
钿子是用纸、竹，或者金属丝编成"钿胎"，然后再在上面插上装饰，类似簸箕一样扣在脑后的帽子，《甄嬛传》里很多后妃都佩戴过。
△德龄公主佩戴钿子的照片。
为了方便戴上钿子，后妃们会梳两个横长髻，形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。摘下钿子，这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为"小两把头"。
真实的小两把头应该和👇《少年天子》里杨蓉扮演的佟妃这样梳，全是真发，现在看到的很多小两把头还是加了发架梳起来的，加发架的梳法其实诞生在乾隆中后期，富察皇后去世很久之后才出现的发式。
清初的几位皇太后、皇后生活节俭，梳小两把头时，只戴鲜花，不佩首饰。"小两把头"在清宫流行很久，直到乾隆朝，富察皇后也仅仅是戴通草（绒花），不戴金银首饰，以敦促宫中后妃以节俭为本。
慈安太后留下的一副便装像梳的就是很简单的小两把头，仅以花草做装饰，注意小两把头的发饰点缀讲究的是不对称美，现在影视剧里绝大部分都是搞成完全的对称，就没有那种家常和随意的感觉了。
"小两把头"的特点，是用本人头发梳成，无法戴份量重的金银首饰。从还原历史的角度来说，《延禧攻略》里秦岚扮演的富察皇后的打扮是很贴近史实了，家常只在两把头上佩戴绒花，没有金银首饰。
目前看到的《如懿传》里董洁扮演的富察皇后穿的还是太过隆重了，家常也是各种大拉翅和点翠的头饰，和她倡导节俭的人设不符。
两部戏都注意了嫔妃们的两把头做不对称装饰，以及不要挂流苏。
但是周迅又有部分剧照是在两把头和钿子上挂流苏，《如懿传》的服饰设计如此精分的原因是周迅的造型是张叔平设计的，其他人是另外的设计师，所以同样的服饰周迅就是跟别人不一样，问题是同一个剧组咱能不能统一一下风格？感觉画风不在一个次元很难受啊！
没想到这是个大工程，拉拉杂杂就说了那么多，燕尾和金钱鼠尾都没来得及说只好放在下次了，在这里对比了一番，没有拉谁踩谁的意思，也不是给于正洗白，两部剧播出的时候我都会追追看，看哪部剧靠谱再继续安利和评价。
我想说的是，尽管影视剧是艺术加工的产物，但是也要尽量尊重和贴近史实，以及要用做精品的态度去对待每一个环节，最终的作品才有可能成为经典。
你看，当市场的风向开始转变的时候，曾经粗制滥造的代名词于妈都开始转变自己的创作态度，知道要从细节着手去打造一部正剧了。如果他真的能做到，我也要敬他是条汉子。
不管他是不是要借此来蹭"正剧"的热度，重要的是连于正都意识到纯娱乐和谈恋爱的戏不再受观众的欢迎的时候，这个市场留给雷剧的空间和时间，已经不多了。
来源：知乎 www.zhihu.com
作者：李小丢
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